Quelltext der Seite Nanga Parbat

:'''Pakistan, Westhimalaja'''
Am Anfang der Eroberungsgeschichte des
»Schicksalsbergs der Deutschen« steht ein
Brite. Im Sommer des Jahres 1895 leitet Albert
Frederick Mummery, der als bester
Bergsteiger seiner Zeit gilt, eine Expedition
zum Nanga Parbat – der erste Versuch
einer Achttausender-Besteigung überhaupt.
»Wenn ich es skizzieren wollte: es
übertrifft alles, was ich je gesehen: ungeheure
Entfernungen, blaue Berge.« (Mummery,
Brief an seine Frau, 10. Juli 1895)

Mit seinem Gurkha-Träger Raghobir gelingt
ihm eine Besteigung an der Diamir-
Seite des Berges auf eine Höhe von ungefähr
6 500 Meter. Am 24. August startet
Mummery mit zwei Trägern den Versuch,
die sogenannte Diama-Scharte ins Rakhiot-
Tal zu überschreiten; die drei kehren
nicht zurück und bleiben verschollen.

Allerdings gab es so etwas wie eine
deutsche Vorgeschichte: Auf Empfehlung
Alexander von Humboldts erforschen die
Brüder Adolf und Robert Schlagintweit
Mitte des 19. Jahrhunderts das westliche
Himalaja und kartographieren die Gegend.
1856 stößt dabei Adolf Schlagintweit bis an
den Fuß des Nanga Parbat vor.

Der Name Nanga Parbat bedeutet »nackter
Berg«, abgeleitet von dem Sanskritbegriff
»nagna-parvata«. Er befindet sich im
westlichen Himalaja, im pakistanischen
Teil Kaschmirs. Die dort lebenden Paschtunen
nennen den Berg Diamir (»König der
Berge«). Mit 8 125 Metern ist er der neunthöchste
Berg und zudem die größte freistehende
Massenerhebung der Erde. Seine
Südwand, die sogenannte Rupal-Flanke, ist
die höchste Gebirgswand der Erde.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
wird das Interesse der deutschen Alpinisten
verstärkt in Richtung Himalaja gelenkt.
Der Alpenverein erhebt in seinen
Nürnberger Leitsätzen von 1919 das Bergsteigen
zur nationalen Aufgabe. Der Alpinismus,
und zwar »in der Form bergsteigerischer
Arbeit«, stelle dabei »eines der
wichtigsten Mittel« dar, »um die sittliche
Kraft des deutschen Volkes wiederherzustellen«.

Erster »deutscher« Gipfel im fernen Himalaja
wird allerdings der Kangchendzönga,
der dritthöchste Berg der Welt (die erste
Expedition dorthin im Jahr 1905 führt
Aleister Crowley an). 1929 wird unter Leitung
von Paul Bauer ein Versuch gestartet,
man gelangt auf 7 400 Meter. 1930 sind es
Günter Dyhrenfurth und Ulrich Wieland,
die eine deutsche Expedition leiten, 1931
erneut Paul Bauer. Die Versuche scheitern
jeweils an der schlechten Witterung, an
Stürmen und der Lawinengefahr.

Recht bald rückt der Nanga Parbat, der
am westlichsten gelegene Achttausender,
in den Fokus der deutschen Bergsteiger
– und gilt schnell als »deutscher« Gipfel
(neben »englischem« Mount Everest,
»italienischem« K2 und »französischer« Annapurna). Bereits 1930 plant Willo Welzenbach,
einer der bekanntesten Kletterer
im deutschen Sprachraum und Pionier der
Eiskletterei, eine Expedition zur Westseite
des Nanga Parbat. Die Anregung dafür erfährt
er durch Walter Schmidkunz, einem
Verleger von Alpinliteratur, der zuvor Einsicht
in Briefe und Notizen Mummerys bekommen
hat. Doch Welzenbach ist beruflich
eingebunden und so übernimmt Willy
Merkl die Leitung der deutsch-amerikanischen
Expedition von 1932. Sein Versuch
endet aufgrund des einsetzenden Monsuns
auf etwa 7 000 Metern Höhe. Zwar
übernimmt Merkl die Idee und die Planungen
Welzenbachs, doch wählt er die Nordseite
des Berges für den Aufstieg – »dilettantisch,
aber recht erfolgreich« (Reinhold
Messner).

1934 führt Merkl auch den zweiten
deutschen Versuch (mit österreichischer
Beteiligung) an. Die sogenannte Deutsche
Himalaja-Expedition (DHE) und die
ihr zukommende mediale Aufmerksamkeit
werden schließlich den Mythos vom
»Schicksalsberg«, vom »Gral des deutschen
Alpinismus« begründen. Trotz der
exzellent besetzten Mannschaft kommt
es zur Katastrophe: Zwar erreichen Peter
Aschenbrenner und Erwin Schneider über
die Nordseite eine Höhe von 7 895 Metern,
doch stirbt bereits beim Aufbau der Lager
der Bergsteiger Alfred Drexel an einem
Höhenlungenödem (fälschlicherweise als
Lungenentzündung diagnostiziert). Bei
einem Schneesturm, der über eine Woche
anhält, kommen dann Uli Wieland, Willo
Welzenbach, Willy Merkl sowie sechs Sherpas
ums Leben. Die Gründe für das Scheitern
liegen im fehlenden Wissen um die
Schwere der Himalaja-Stürme sowie in
der falschen Vorgehensweise Merkls. Statt
mit einer möglichst kleinen Angriffsspitze
der besten Kletterer die Besteigung anzugehen,
will Merkl den Gipfelsieg erzwingen
und mit mehr als einem Dutzend Leute
dort ankommen. Nur die mitgereiste Gruppe
von Wissenschaftlern kann Erfolge verbuchen
und erarbeitet eine Karte des Nanga
Parbat.

1936 wird die Deutsche Himalaja-Stiftung
gegründet, deren Leiter wird Paul
Bauer, ein wichtiger Kletterfunktionär
und ehemaliger Intimfeind Willo Welzenbachs.
Ein Jahr später startet die Deutsche
Nanga-Parbat-Expedition, Leiter ist
Karl Wien. Wieder geht es über die Nordseite.
Das unter dem sogenannten Rakhiot
Peak errichtete Hochlager IV (6 200 m)
wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni
von einer Lawine erfaßt. Die gesamte Klettermannschaft
und neun Sherpas sterben,
nur die beiden Wissenschaftler Uli Luft
und Carl Troll überleben. Paul Bauer organisiert
daraufhin eine Bergungsexpedition.
Nach dem schnellen Erreichen der Unfallstelle
können zwischen dem 18. und 21.
Juli die meisten Leichen geborgen werden.
Zwei Jahre später führt Paul Bauer eine
starke Mannschaft zur Nordseite des Nanga
Parbat; die Versorgung wird durch eine
Ju 52 aus der Luft gesichert. Man erreicht
nur eine Höhe von 7 300 Metern. Außerdem
werden die Leichen Merkls und seines
Sherpas Gay-Lay gefunden, der angeblich
freiwillig an Merkls Seite blieb.

Die 1939 gestartete Erkundungsexpedition
unter Leitung von Peter Aufschnaiter
kommt in der Diamir-Flanke (Nordwestseite)
an zwei Punkten auf 6 000 Meter. Zu den
Teilnehmern gehört auch Heinrich Harrer.
Der Zweite Weltkrieg bricht während
der Rückreise des Teams aus: Man befindet
sich in Indien, auf britischem Territorium;
die Bergsteiger werden verhaftet und interniert.
Harrer wird später seine und Aufschnaiters
Flucht-Erlebnisse in dem Buch
''Sieben Jahre in Tibet'' festhalten.

Im Jahr 1953 gelingt dann endlich die erfolgreiche Besteigung des Nanga Parbat: Karl Maria Herrligkoffer und Peter
Aschenbrenner, der schon 1934 dabei war,
leiten die Expedition. Herrligkoffer, der
jüngere Halbbruder Willy Merkls, ist Arzt
und wird in den kommenden drei Jahrzehnten
diverse Expeditionen im Himalaja
leiten. Aufgrund seines autoritären
Auftretens und wegen der von ihm beanspruchten
Verwertungsrechte kommt es
nach der Expedition und auch später immer
wieder zu Zerwürfnissen und Rechtsstreitigkeiten
zwischen ihm und einzelnen
Teilnehmern.

Am 3. Juli 1953 erreicht der Tiroler
Hermann Buhl den Gipfel. Eine Gruppe
um Buhl hatte sich gegen die Anweisungen
von Herrligkoffer und Aschenbrenner
für den Gipfelgang entschieden. Um
2.30 Uhr bricht Buhl vom letzten Lager
auf, ohne künstlichen Sauerstoff, und bewältigt
bis zum Gipfel, den er gegen 19 Uhr
mit letzter Kraft erreicht, 1 300 Höhenmeter;
oben läßt er seinen Eispickel mit der
pakistanischen Flagge zurück. Danach biwakiert
er in 8 000 Metern Höhe ohne
Ausrüstung. Doch er hat Glück, die Witterungsverhältnisse
sind günstig, allerdings
wird er durch Erfrierungen zwei Zehen
verlieren. Nach 40 Stunden erreicht er
total erschöpft und dehydriert das Höhenlager.
Eine Pioniertat, die Buhl allerdings
auch der Einnahme von Pervitin (ein im
Zweiten Weltkrieg eingesetztes Aufputschmittel
auf Methamphetamin-Basis) zu verdanken
hat; zudem führt er Padutin, ein
durchblutungsförderndes Mittel gegen Erfrierungen,
mit sich.

1962 erreichen Toni Kinshofer, Anderl
Mannhardt und Siegi Löw den Gipfel, dabei
durchsteigen sie erstmals die Diamir-
Flanke. Beim Abstieg stürzt Löw tödlich ab,
Kinshofer und Mannhardt erleiden schwere
Erfrierungen. Wieder ist Herrligkoffer
Expeditionsleiter, der auch acht Jahre später
die Siegi-Löw-Gedächtnisexpedition
anführt, bei der die Brüder Günther und
Reinhold Messner die Rupal-Wand (Südseite)
durchsteigen. Sie erreichen, ebenso wie
tags darauf Felix Kuen und Peter Scholz,
den Gipfel. Beim erzwungenen Abstieg
über die Westseite reißt eine Lawine Günther
Messner in den Tod.

Reinhold Messner wird weitere acht
Jahre später den Nanga Parbat im Alleingang,
vom Wandfuß bis zum Gipfel, bezwingen,
innerhalb von drei Tagen. Im
Jahr 2005 erreichen über eine neue Route
in der Rupal-Wand die US-Amerikaner
Steve House und Vince Anderson den Gipfel
im Alpinstil (ohne Zwischenlager und
vorher präparierte Route, Ausrüstung und
Verpflegung werden mitgeführt).
68 Menschenleben forderte bisher die
Besteigung des Nanga Parbat (Stand 2011).
Letztes Todesopfer war ein Südkoreaner,
der am 11. Juli 2009 abstürzte. Der ersten
acht Menschen auf dem Gipfel waren Deutsche:
aus Deutschland, Österreich und Südtirol.

== Literatur ==

* Günter Oskar Dyhrenfurth: ''Das Buch vom Nanga Parbat. Die Geschichte seiner Besteigung 1895–1953'', München 1954.
* Hans Hartmann: ''Ziel Nanga Parbat. Tagebuchblätter einer Himalaja-Expedition, Berlin 1942.
* Reinhold Messner: ''Diamir – König der Berge. Schicksalsberg Nanga Parbat'', München 2008.

{{Autor|Erik Lehnert}}

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